في فيلم باربيت شرودر المثير للجدل عام 1975 Maîtresse، ملابس أريان (بول أوجييه) تمثل تمامًا حياتها المنقسمة. مثلما تنقسم شقتها بين مستوى علوي تقليدي وزنزانة على أحدث طراز حيث تدير أعمالها في Dominatrix ، فإن خزانة ملابسها عبارة عن بنطلون نصف أنيق وبلوزات جميلة ونصف لاتكس وجلد وحرير أرجواني حسي. كان فيلم شرودر – وهو فحص مذهل لـ S&M مُختتمًا في كوميديا رومانسية أكثر تقليدية – واضحًا جدًا لدرجة أنه عندما تم عرضه لأول مرة في المملكة المتحدة ، تم حظره تمامًا. علق أحد الفاحصين في BBFC (المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام) أن “الزائدة الفخمة – على الرغم من بريقها – لا تزال زائدة.”
كان كارل لاغرفيلد هو مصمم الأزياء المسؤول عن ابتكار تلك الزائدة الفخمة التي لا تُنسى. بدا الجمع بين العتاد الوثني والأناقة البسيطة مناسبًا لرجل عصر النهضة الذي غالبًا ما كانت ملابسه تتخطى الخط الفاصل بين الكلاسيكية والشقية. إلى جانب عمله الرائع كمصمم أزياء للمنازل بما في ذلك Patou و Chloé و Fendi و Chanel وعلامته التي تحمل اسمه ، صمم Lagerfeld أيضًا العديد من الأزياء للمسرح والشاشة ، بدءًا من مسرحيات Harold Pinter إلى الكلاسيكيات الفرنسية والألمانية المشهورة. في السبعينيات والثمانينيات ، عمل في العديد من الأفلام ، بما في ذلك الدببة الفضية (1977)، Les Noces Rouges (1973) ، فوليز بورجوايز (1976) ، الطائر الأسود (1975) و عيد بابيت (1987). في بعض الأحيان كان هذا ينطوي على أزياء أوسع ، وأحيانًا تلبيس ممثل واحد (على غرار أودري هيبورن وهوبير دي جيفنشي). قامت الأفلام الأربعة الأخيرة ببطولة الممثل الفرنسي المتزن ستيفان أودران ، الذي كان لاغرفيلد يرتديه بشكل متكرر.
بدأت علاقتهما في العمل بعد أن غادر موريس ألبراي ، المصمم السابق لأودران ، إلى الولايات المتحدة. قرأت عن أربعة مصممين صاعدين في مجلة أزياء وقررت التواصل مع لاغرفيلد. كانت بداية علاقة طويلة ومثمرة وأنيقة بشكل لا يصدق. كما أوضح أودران لاحقًا ، كان لاغرفيلد منشد الكمال المطلق ، دون إغفال أي تفاصيل. جاءت الرسومات المتعرجة التي تلقتها على ورق الرأس (أولاً من Chloé ثم Chanel) مع ملاحظات وعينات من القماش وتعليمات محددة حول كل شيء من ارتفاع الكعب إلى الشعر والمكياج. في محامي الشيطان (1977) ، أراد الانفجارات القصيرة ، والحواجب المرسومة بعناية ، والأظافر الوردية لؤلؤية – ووضع خط تحت كلمة “وردي” مرتين.
كانت لاغرفيلد وأودران مناسباً بشكل ممتاز لأن شخصياتها عادة ما تطلبت نوع الملابس العصرية التي برع بها لاغرفيلد – مما يوفر التوتر المثالي بين المظهر الخارجي المصقول والنبضات المكبوتة. في سحر البرجوازية الخفي (1972) ، ثبت أن فستانًا أنيقًا بفتحات مثلثة في الخلف تم إنشاؤه لمشهد العشاء كان ساحرًا لدرجة أن أودران سارع إلى القبض عليه بعد التصوير ، خوفًا من أن تسرقه زوجة مدير الإنتاج بعيدًا. حتى المعطف المقنع الذي ارتدته في * Babette’s Feast – * مقتبس من قصة Isak Dinesen القصيرة عن لاجئة فرنسية تتحدى مقاربتها الحسية للطعام المتشددون الدنماركيون الذين يستقبلونها – لا يزال الحديث عنها الآن ، صارخًا بقدر ما هو رومانسي.
يمتد تأثير فيلم لاغرفيلد إلى ما هو أبعد من اعتماداته في IMDB. أعمال بيدرو ألمودوفار مغمورة بشانيل ، من كعب عالي (1992) ، مع تشكيلة فيكتوريا أبريل من بدلات التنورة واللؤلؤ ، إلى Penélope Cruz في العناق المكسورة (2009) ، يتألق في سلاسل شانيل الذهبية. يمكن أيضًا مشاهدة القطع المخصصة على Cate Blanchett في الياسمين الأزرق (2013) ، بينما أعطى Lagerfeld إذنًا شخصيًا لـ المتسوق الشخصي (2019) ، بطولة شانيل ملهمة كريستين ستيوارت منذ فترة طويلة ، لتصوير مشاهد في غرف الصحافة بالدار في باريس.
كما قدمت كوكو شانيل ، سلف لاغرفيلد ، أزياء لأفلام منها العام الماضي في مارينباد (1961) ، وكانت رائدة في أعمالها المرحة والحديثة بشكل استفزازي لفرقة الباليه الروسية. كان لاغرفيلد بارعًا أيضًا في ابتكار أزياء للعروض الحية. جهز العديد من الأوبرا من أعمال جاك أوفنباخ حكايات هوفمان في مسرح فلورنسا تياترو كومونال (1980) وهيكتور بيرليوز ليه تروين في لا سكالا بميلانو (1982) حتى فينتشنزو بيليني نورما في أوبرا دي مونتي كارلو (2009). جمعت أعماله الدراما العالية مع البحث العميق ، والاهتمام بالتاريخ دون الشعور بالضيق. في عام 2008 ، كان واحدًا من ثلاثة مصممين كلفتهم أوبرا متروبوليتان بنيويورك بتقديم أزياء للسوبرانو الشهيرة رينيه فليمنغ – حيث كانت مساهمة لاغرفيلد عبارة عن حلوى باللون الأسود الفاتح والخزامى من الدانتيل والحرير فاشلة لدورها في دور مانون. قدم لاغرفيلد أيضًا 22 زيًا أصليًا لفيلم فرانكو زيفيريلي لعام 2002 كالاس للأبد تمثيل السنوات الأخيرة للمغنية الكبرى لأوبرا ماريا كالاس.
كان الباليه مصدرًا متكررًا آخر للنار الإبداعية. حتى أكثر من الأوبرا ، تتطلب الباليه فهمًا بديهيًا وتقنيًا عاليًا للجسم أثناء الطيران. صمم لاغرفيلد لأول مرة أزياء أبولو في عام 1997 لـ Les Ballets de Monte-Carlo ، ولكن عندما قام بتحديث أزياء راقصي الباليه الوطنيين الإنجليزيين توماس إدور وأجنيس أوكس في عام 2009 ، أخبر البريطانيين مجلة فوج أن “التحدي الرئيسي هو أنهم (الراقصين) يمكنهم التحرك بالملابس. الراحة الجسدية للراقصين هي أهم شيء “. كانت التصميمات نظيفة وبسيطة ، وفي البداية ، كشفت بشكل شفاف لدرجة أن أوكس طلب منه تغييرها. لقد تم إنجازه بنفس القدر في استحضار مشهد ضخم. في عام 2016 ، صمم مائة أزياء لجورج بالانشين الرباعية برامز شوينبيرج في Opéra Bastille في باريس – تنورات قصيرة مدخنة وخطوط أحادية اللون ومعاطف مخملية تخلق رؤية جريئة للحداثة تتعارض مع الرومانسية.
غالبًا ما يعمل مصممو الأزياء مع شخصية متخيلة ، ملهمة تلخص مزاج الموسم. حقيقي أو مخترع ، هذا الرقم يحوم فوق المنصة. سيتحدث المصممون عن المرأة التي يتصورونها وهي ترتدي ملابسهم: مخلوق حسي ، ربما ، أو شخص يعطي الأولوية للراحة والملابس المصممة للتكيف مع كل من الوقت والاتجاهات. لكن بالنسبة لمصمم الأزياء ، فإن كل شيء يعود إلى الشخصية. الزي عبارة عن سلسلة من القرائن ، صورة متماسكة ترسي وتشرح مرتديها – وتساعد مؤديها. في حالة لاغرفيلد ، الرجل الذي لا يمكن أبدًا أن يكون هناك الكثير من اللوحات الإبداعية تدور في وقت واحد ، فليس من المستغرب أن يتفوق في هذا المجال الخيالي المجاور. كان مسرحيًا حتى النهاية ، حتى أن نصب تذكاريه تم تنسيقه من قبل مدير أوبرا.