يبدو أن مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ Cop28، الذي انعقد في دبي على مدى الأسبوعين الماضيين، سيكون مخيبا للآمال ــ مع احتمال حذف الالتزام الحاسم بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري من الاتفاق العالمي النهائي.
ومع ذلك، كان هناك حضور قوي للأزياء في حدث هذا العام، حيث جلبت ستيلا مكارتني تركيبتها “سوق ستيلا المستدامة”، التي عرضت ابتكارات المواد الجديدة، إلى الإمارات العربية المتحدة. تقول: “لقد ذهبت إلى Cop28 لتمثيل صناعة الأزياء، وهي واحدة من أكثر الصناعات ضررًا على هذا الكوكب”. مجلة فوج. “إن قدرتنا على منح شركائنا في مجال الابتكار منصة تبدو مجزية بشكل لا يصدق، لأنها أتاحت لهم إجراء بعض الاتصالات التي لا تقدر بثمن مع أصحاب المصلحة والمستثمرين العالميين والتي ربما لم تسنح لهم الفرصة للالتقاء بها. بالنسبة لي، هذا يمثل سبب وجودنا هنا: لعرض ودعم حلول الجيل التالي هذه، وتوضيح إمكانياتها اللامحدودة لتحسين مستقبلنا المشترك.
ومع ذلك، فمن الواضح أنه لم يتم اتخاذ إجراءات كافية في صناعة الأزياء، حيث لا تسير العديد من العلامات التجارية على المسار الصحيح للوفاء بالتزاماتها المناخية. يقول ماكسين بيدات، مؤسس معهد نيو ستاندرد: “لقد حددت العديد من شركات الأزياء طوعًا أهدافًا مبنية على العلوم، مما يعني أنها التزمت بخفض انبعاثاتها المناخية بما يتماشى مع اتفاقية باريس”. “لقد حان الوقت لتوضيح العلامات التجارية التي قامت بذلك من أجل الغسل الأخضر وأي العلامات التجارية هي الرائدة الحقيقية والمستعدة بالفعل للقيام بالعمل للوصول إلى هناك. ومما رأيته في Cop28، لم يتم إحراز تقدم كافٍ عندما يتعلق الأمر بالعمل المناخي.
أدناه، شاهد ستة نصائح رئيسية حول الموضة من Cop28.
لا تزال العلامات التجارية لا تخفض الانبعاثات بالسرعة الكافية
على الرغم من تعهد 130 علامة تجارية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة كجزء من ميثاق الأمم المتحدة لصناعة الأزياء للعمل المناخي قبل خمس سنوات، إلا أن تقريرًا جديدًا صادرًا عن منظمة Stand.Earth غير الربحية وجد أن الأغلبية ليست حاليًا على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها.
من بين 14 علامة تجارية رئيسية للأزياء تم فحصها (جميعها موقعة على ميثاق الأزياء التابع للأمم المتحدة)، أبلغت تسع منها عن انخفاض عام في انبعاثات الدفيئة بين عامي 2018/2019 و2022. ومع ذلك، وفقًا للدراسة، فإن أربع علامات تجارية فقط – Levi’s، Kering، وRalph Lauren، وGap – سيعملون على خفض الانبعاثات بدرجة كافية بحلول عام 2030 لتتماشى مع إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة مئوية، بناءً على مسارهم الحالي. وفي الوقت نفسه، لا تزال انبعاثات التصنيع – حيث يتعين تنفيذ جزء كبير من العمل – تتزايد في 10 من العلامات التجارية التي تم تحليلها.
يستثمر اللاعبون الرئيسيون في الطاقة المتجددة
لكي تتمكن صناعة الأزياء من تحقيق أهدافها المناخية، يجب أن يكون هناك انتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري في سلسلة التوريد – ولكن يصعب على العلامات التجارية القيام بذلك بمفردها. ولهذا السبب أعلنت أجندة الأزياء العالمية عن مشروع للرياح البحرية بقيمة 100 مليون دولار للمساعدة في إزالة الكربون من صناعة الملابس في بنغلاديش، حيث كانت مجموعة H&M وBestseller، الشركة الأم للعلامات التجارية بما في ذلك Vero Moda وOnly، أول العلامات التجارية التي تلتزم بذلك.
تسلط حملة We Wear Oil الضوء على الملابس المعتمدة على الوقود الأحفوري
حملة قوية أطلقتها الناشطة المناخية صوفيا كياني، بالشراكة مع حملة Fossil Fuel Fashion و مجلة فوج العربية، يسلط الضوء على أن غالبية ملابسنا لا تزال مصنوعة من مواد صناعية مشتقة من الوقود الأحفوري مثل البوليستر والأكريليك والإيلاستين. وتظهر الصور التي تحمل عنوان “We Wear Oil”، كياني مغطى بمادة تشبه الزيت، تم إنشاؤها باستخدام عناصر غذائية وصبغات. وجاءت الحملة في الوقت المناسب بشكل خاص بالنظر إلى تقرير جديد صادر عن Textile Exchange، والذي تم إطلاقه أيضًا خلال Cop28، وجد أن إنتاج الألياف الاصطناعية ذات الأصل الأحفوري ارتفع من 63 مليون طن إلى 67 مليون طن في عام 2022، في حين يشكل البوليستر 54 في المائة من الإنتاج العالمي. جميع الألياف المنتجة.
تعرض ستيلا مكارتني ابتكارات جديدة
بعد وضع أ مستقبل الموضة أثناء تركيبها في Cop26 في غلاسكو، سلطت ستيلا مكارتني الضوء على مبتكري المواد المفضلة لديها مرة أخرى في Cop28، في معرض مدعوم من LVMH، مع الترتر الحيوي من Radiant Matter، والألياف القائمة على الأعشاب البحرية من Keel Labs، وKelsun، والجلود الخالية من البلاستيك من Natural Fiber Welding. البديل، ميروم، كل ما في العرض.
خلال المؤتمر، أعلنت العلامة التجارية أيضًا عن تعاونها مع AirCarbon، وهو بديل سلبي للكربون للجلود، وMango Material، التي تخلق بدائل قابلة للتحلل للبلاستيك، بالإضافة إلى الكشف عن أول معطف لها مصنوع من Savian، وهو فراء صناعي نباتي مصنوع من خليط من السليلوز والسليلوز القنب والكتان.
مجموعات الحملة تطالب بمزيد من الشفافية
إن الافتقار إلى الشفافية من جانب العلامات التجارية يجعل من الصعب تتبع أداء صناعة الأزياء ضد أهدافها المناخية، ولهذا السبب قامت منظمات بما في ذلك Fashion Revolution، وStand.Earth، وAction Speaks Louder، بوضع سلسلة من المطالب الواضحة للشركات الكبرى. وهي تشمل تحديد كيفية ومكان صنع ملابسهم، وعدد الملابس التي تم إنتاجها وتأثيراتها البيئية؛ تحديد الأهداف، والكشف عن كيفية وضعها والإبلاغ عن التقدم المحرز؛ ومشاركة كيف يخططون لتحقيق تلك الأهداف.
ويظل التشريع حاسما
من الواضح أن التشريع يظل أقوى أداة عندما يتعلق الأمر بتسريع التغيير في صناعة الأزياء – كما يتضح من موافقة الاتحاد الأوروبي على تشريع جديد للتصميم البيئي، والذي تزامن مع مؤتمر Cop28. وفي حين أن التفاصيل لا تزال بحاجة إلى تسوية، إلا أنها ستشهد فرض حظر على تدمير المنسوجات ومنتجات الأحذية غير المباعة، بالإضافة إلى متطلبات أخرى مصممة لتحسين دائرية المنتجات.
حث بيدات المزيد من العلامات التجارية على دعم قانون الموضة، وهو مشروع قانون مقترح يتطلب من العلامات التجارية التي تمارس أعمالها في نيويورك بإيرادات عالمية سنوية تبلغ 100 مليون دولار أو أكثر تقديم إفصاحات معينة وتحديد أهداف قائمة على العلوم. وفي الوقت نفسه، كرر مؤسس شركة غاني، نيكولاج ريفستروب، الحاجة إلى سياسة الحكومة خلال حلقة نقاش: “نحن في شركة غاني نرحب بأي نوع من السياسات أو اللوائح. من الناحية المثالية أيضا نوع من الحوافز المالية. أي شيء من شأنه أن يساعد على تكافؤ الفرص وتحفيز المزيد من الناس على الاستثمار في التحول الأخضر.